Итак, мы всё ещё в Новом Афоне, и наш длинный южный день, насыщенный впечатлениями выше крыши, всё ещё продолжается. После того, как мы побывали в пещере, сходили в гости к Симону Кананиту и раскрыли секрет новоафонского водопровода, нам всего этого показалось недостаточно, и потому сейчас мы отправляемся на самый верх – на Иверскую гору, откуда, собственно, и началась история этого города.
Нам туда, на самый верх, к остаткам крепости V века.
После вчерашних дождей подъём на гору по грунтовой дороге вызывал у меня некоторые сомнения, но при виде туристов, в больших количествах спускавшихся оттуда нам навстречу, все сомнения у меня отпали.
Кругом хурма и мандарины (в это время года Абхазию трудно представить себе без этих двух фруктов).
Поднимались мы довольно долго, и наконец дошли до входных ворот и кассы.
В то время как экскурсионные группы попадают сюда на автобусах или микроавтобусах, мы в лучших своих традициях добрались пешком. Но это ещё – далеко не весь подъём. Дальше нас ждёт грунтовый серпантин, по которому мы попадём к внешнему оборонительному периметру, и ещё один, гораздо более длинный серпантин, до самого верха. Говорят, в летнее время года эту часть пути можно проделать на нанятых прямо здесь лошадях, но сейчас – не лето, так что дальше – только пешком.
Взгляд в сторону моря.
С противоположной стороны.
А пока мы поднимаемся дальше, окунёмся в древнейшую историю этого города (тем более, что нам предстоит соприкоснуться с ней непосредственно на вершине этой горы).
Когда точно этот город основан – неизвестно, но уже в III веке это был один из крупнейших торговых пунктов на Чёрном море, так что – вполне возможно, что Анакопия (так раньше назывался Новый Афон) существовала ещё в составе легендарной Колхиды в те времена, когда к этим берегам причалили аргонавты. Крепость же, к которой мы сейчас приближаемся, была построена абхазцами примерно в V веке. В VII веке византийцы, под властью которых в тот момент находилась Абхазия, опасаясь арабского вторжения, существенно перестроили и укрепили эту крепость. Тогда же, кстати, появился и внешний периметр крепостных стен.
В течение VIII века арабы несколько раз осаждали Анакопию, но каждый раз уходили отсюда ни с чем (самое сокрушительное поражение они понесли в 736-738 годы, когда потеряли в бою более трёх тысяч воинов, а от внезапно возникшей эпидемии – ещё тридцать пять тысяч человек). Вскоре после этого, воспользовавшись бардаком в правлении Византии, абхазский правитель Леон II при содействии хазар провозгласил независимость Абхазии и разместил царскую резиденцию здесь, в Анакопии. Здесь она и находилась до переноса столицы в Кутаиси в начале IX века.
Расцвет Абхазского царства пришёлся на IX-X века – к тому моменту оно включало в себя не только территорию нынешней Абхазии, но и всю западную часть Грузии. В начале XI века абхазский царь Баграт III (из знаменитого рода Багратиони) унаследовал от отца корону Картли и, объединив её с абхазской, положил начало единому Грузинскому царству.
В 1027 году, после смерти грузинского царя Георгия I, в Анакопии обосновалась его вдова – осетинская царевна Алда с сыном Дмитрием, сводным братом нового царя Баграта IV. После нескольких неудачных попыток завладеть грузинской короной Дмитрий бежал в Византию, а Алда вернулась в Осетию.
В XIII веке в Абхазии появились генуэзцы. Основанная ими колония Никопсия просуществовала до XVI века (помните остатки генуэзской башни, которые мы видели встроенными в стену гостиницы напротив пирса?) В XVII—XVIII веках Анакопия была занята турками, а в 1874 году здесь впервые появились те самые монахи из Пантелеймоновского монастыря Старого Афона в Греции, благодаря которым появился монастырь, а город обрёл своё нынешнее название. Впрочем, об этих событиях я уже писал в самом первом посте – не буду повторяться.
А мы тем временем уже вплотную подошли к стенам и башням внешнего периметра обороны.
Раньше въезд в крепость находился с другой стороны, ныне же туристы попадают туда через пролом в стене (кстати, нынешняя дорога к крепости, как и многое другое в этом городе, появилась не без участия монахов Новоафонского монастыря).
Воротная башня – самая хорошо сохранившаяся на нижнем ярусе крепостных построек.
Заглядываем внутрь.
Впервые в жизни я вижу в крепостной башне каменный сводчатый потолок (точнее, его остатки).
Византийцам, строившим эту башню, такая конструкция показалась не очень надёжной, и потому они решили опереть потолок на колонну. До наших дней сохранился только её фрагмент, установленный на металлической конструкции внутри башни.
Большинство других византийских башен сохранилось примерно в таком виде.
А мы тем временем карабкаемся дальше по склону. И, судя по цвету неба, через час-полтора нас ожидает красивый закат.
Уффффф… Кажется, мы наконец наверху.
Думаю, византийцы однажды вскарабкались на эту гору и больше отсюда не слезали. По крайней мере, этот подъём – никак не для каждодневных прогулок туда-сюда (или это мы – современные люди так изнежились по сравнению с жителями средневековья, которых необходимость в самообороне загоняла в самые труднодоступные уголки нашей планеты).
Вид с вершины. В хорошую погоду отсюда виден Сухум.
Кстати, узнаёте знакомый силуэт на склоне?
Да, это – они. Новоафонские коровы – сами себе хозяева и способны вскарабкаться туда, куда не всякому человеку захочется лезть (а вот, кстати, интересно, что раньше находилось на этой площадке).
Самое заметное здесь строение – эта башня. Именно её лучше всего видно из города (а по вечерам, благодаря подсветке, оттуда снизу она чем-то напоминает золотой зуб). На самом деле, башня была построена гораздо позже крепостных стен – в XI веке и, помимо превосходного наблюдательного пункта, она являлась ещё и последним рубежом обороны крепости. Несколько лет назад она полностью отреставрирована.
Гуляем по территории крепости, заглядывая во всевозможные закоулки.
А это – руины храма Св. Феодора Тирона, построенного греческими монахами в VI-VII веках. На самом деле, изначально он был посвящен Пресвятой Богородице, но в XI веке его перестроили и переосвятили.
Рядом с храмом находится так называемый неиссякаемый колодец, в котором всегда присутствует питьевая вода. Звучит это странно и удивительно, тем более, что мы сейчас находимся на высоте 344 метра над уровнем моря, и грунтовые воды находятся где-то далеко внизу. Некоторые считают это чудом (и, кстати, именно так это преподносится туристам), но на самом деле секрет здесь прост: дело в том, что крыша нижнего этажа храма – это не просто крыша, но ещё и площадка для сбора дождевой воды, имеющая вогнутую форму. Дальше, пройдя через слой песка и оставив там всю пыль и мусор, какие были на крыше, вода попадает в этот самый «колодец», который правильней было бы назвать подземным водохранилищем (что-то подобное мы видели, например, в Дербентской крепости, и она, кстати, тоже находится достаточно высоко над уровнем грунтовых вод). Словом, не одними только чудесами жили древние люди – инженерное мышление было им свойственно не меньше, чем нам.
Храм несколько раз перестраивали и укрепляли. В частности, очень многое для его сохранения сделали обитатели Новоафонского монастыря, но, тем не менее, до нас он дошёл частично руинированным.
Заходим внутрь.
Несмотря на обвалившийся свод, храм по-прежнему действующий (если точнее, действует в нём небольшая часовенка, построенная прямо здесь, на территории храма, всё теми же монахами в начале XX века).
И наконец – самое главное – лезем туда (тем более, что эта башня заслуженно считается лучшей смотровой площадкой во всей Абхазии).
А вид отсюда открывается превосходный. Хорошо видна Гудаута (до неё по прямой 14 км), дальше по очертаниям береговой линии неплохо угадывается Пицундская бухта (сама Пицунда не видна), а где-то там, совсем на горизонте, российско-абхазская граница.
Вот, кстати, отсюда отлично видна та самая площадка для сбора дождевой воды. Примерно там, где лежит камень, и находится сток, через который дождевая вода попадает в подземный каменный резервуар («неиссякаемый колодец»).
А солнце уже довольно низко. Торопимся оглядеться по сторонам и заснять все виды до того, как начнётся закат (спускаться по этой дороге в темноте – занятие сомнительное, если только вы – не любитель острых ощущений).
</p>Отсюда действительно виден Сухум (по прямой – 18 км), а где-то там, у горизонта, начинается территория Грузии. Словом, можно сказать, что отсюда видна вся Абхазия (ну ладно, ладно – вся береговая линия в границах Абхазии).
Тем временем снизу нас уже подпирает группа туристов, которая собирается прямо сейчас подняться сюда, на башню, и тогда здесь станет яблоку негде упасть.
Где-то внизу, под этим самым местом, в недрах горы находится та самая огромная пещера, по которой мы сегодня утром уже успели погулять.
Тем временем дело идёт к закату.
Оглядываемся на черноморский пейзаж в закатном свете и спешим спуститься вниз, пока ещё светло.
Спускаясь по серпантину, мы застали самые живописные фазы сегодняшнего заката.
У внешнего оборонительного периметра.
Догорает.
Пока дошли до водопада, стало уже совсем темно.
Прежде, чем идти в гостиницу, заглянули в здешнее кафе, где получили вкуснейшие хачапури (в Москве и области их готовить толком не умеют – потому отъедаемся ими, пока есть возможность).
Один из обитателей кафе.
Если экстрим на спуске у нас не получился, то это было вполне компенсировано ночным экстримом в гостинице. Дело в том, что мы (как я уже писал) поселились там в небольшом деревянном бунгало, которое не имеет никакого другого отопления кроме кондиционера. Ну так вот, посреди ночи у нас на несколько часов полностью пропало электричество и, соответственно, на это время мы остались без отопления (потом на ресепшне нас уверяли, что это – первый подобный случай за всю историю существования гостиницы). Ну а поскольку стены у нашего сооружения довольно тонкие, в течение часа температура внутри него сравнялась с температурой снаружи (хоть мы и на юге, но в январе в Абхазии достаточно прохладно). Словом, оставалось только залезть под все три одеяла, какие мы нашли в номере, и ждать. Ближе к утру электричество появилось, кондиционер заработал и в бунгало наконец потеплело.
Утром, позавтракав и собрав вещи, мы отправились в нашу третью прогулку по этому городу.
В Новом Афоне всё как-то так устроено, что каждый день вы неизменно будете несколько раз проходить мимо водопада.
Кстати, та конструкция, на которой мы сейчас стоим, это – бывший акведук, по которому когда-то подавалась вода от водопада к водяной мельнице, находившейся здесь рядом, за углом (сейчас на её месте – выставка работ художника Гиви Смыра).
Заходим в находящийся здесь же рядом историко-краеведческий музей.
Здесь можно услышать интересный рассказ об истории города и увидеть множество археологических артефактов, найденных на территории Абхазии (как, например, этот греческий шлем III в. до н.э. и пояс VIII в до н.э.), но основная часть экспозиции здесь посвящена культуре и традициям древних абхазцев, а также – археологическим находкам на территории Анакопийской крепости.
Современный макет абхазской лодки, сделанный по рисункам 1826 года.
А в таких деревянных емкостях абхазские виноделы давили виноград.
Традиционный абхазский мужской костюм (впрочем, что-то подобное носили по всему Кавказу).
Конское седло и сбруя (начало XX в.)
Женское седло.
И наконец – примерно так выглядел двор абхазцев, ведущих традиционное хозяйство.
Помните храм Св. Феодора Тирона, руины которого мы видели в Анакопийской крепости? Всё это когда-то было деталями его интерьера.
Вторая экспозиция музея располагается в бывшем машинном зале электростанции (той самой, построенной монахами возле водопада).
Здесь можно представить себе, как примерно выглядели крепостные постройки веков десять назад.
А вот и та самая генуэзская колония, от которой осталась только одна башня.
Ещё один макет, более детальный – воротного узла второй линии обороны крепости. Примерно в этом месте сейчас находится вход в крепость.
А вот и тогдашние городские ворота. И, кстати, здесь хорошо видно, где изначально находилась та самая колонна внутри башни.
Ну а поскольку мы всё-ж-таки находимся в машинном зале электростанции, вот вам её гидроагрегат начала XX века.
Рядом с ним мы с удивлением обнаружили ещё один гидроагрегат, выпущенный в начале 2000-х годов. Оказывается, сравнительно недавно эту электростанцию снова пытались запустить. Но оказалось, что какой-то более-менее ощутимой для современного города мощности она дать не может, а внешний вид водопада при этом сильно страдает. Словом, в конце концов электростанцию остановили.
Музейный дворик. Находится между электростанцией (строение справа в кадре) и, собственно, основным зданием музея.
Музей мы уже весь обошли, а до поезда остаётся ещё уйма времени. Потому – отправляемся гулять.
Где-то в Приморском парке.
Как лучше всего провести оставшееся у нас время? Мы выбрали такой вариант: расположиться на берегу моря возле устья одного из рукавов реки Псырцха и заниматься созерцанием окружающего мира (наверное, это можно назвать медитацией).
Но когда вокруг вас – столько всего интересного, а в руках – фотокамера, долго вы так не усидите. Потому в конце концов я начал снимать всё подряд.
Неторопясь идём по берегу в сторону вокзала.
Уже знакомая нам гостиница со встроенными остатками генуэзской башни.
Где-то по пути находим ещё один старый пирс – и, конечно, сразу же на него залезаем.
Рыбаки на пирсе.
Остатки ограды пирса – в том месте, где, по-видимому, при высоком прибое брызги морской воды попадают на ограждение (на остальной части пирса ограда в гораздо более годном состоянии).
Качели (попались где-то по пути на вокзал).
А вот и уже знакомое нам здание вокзала (да-да, заброшенное).
Пока дожидаемся поезда, успеваем осмотреть и облазить весь вокзал.
Неработающие светофоры. Здесь ходит так мало поездов, что светофоры попросту не нужны.
Потом Маша неожиданно узнала в одной из стоявших на перроне пассажирок свою недавнюю московскую знакомую. Пока общались с ней, подошёл наш поезд. Мы погрузились в него и отправились в дальнейший путь.
Итак, следующая остановка – посёлок Цандрыпш. Словом, следите за моими постами.
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/379412.html.
Journal information